Обшить потолок в бане
Вообщем, для бань идеальнее всего использовать хвойные породы. Они имеют большое количество смол, некие содержат дубильные вещества (лиственница), что замедляет процесс разрушения. Лиственница так вообщем, при высочайшей влажности становится только крепче. Очередной их плюс — содержание фитонцидов и ароматичных масел, которые не просто пахнут, а к тому же вылечивают.
Но огромное количество смолы в древесной породе, в парилке может сыграть нехорошую шуточку: смола греется до огромных температур, чем волокна древесной породы. А если кому-то посчастливится сесть, либо просто прикоснуться, к нагретой смоле, чувств хватит не на один вечер. Поэтому и молвят, что в парилках хвойные породы не употребляют. Но это не совершенно так. Есть и сосна, и ель, которые содержат сильно мало смолы. Это деревья, выросшие на северном побережье Балтики. Такими же качествами обладает канадская ель. Но еще лучше, если вы можете подшить потолок доской из сибирского кедра. Древесная порода тоже не очень смолистая, но очень пахнущая.
Решая, чем подшить потолок в бане, не запамятовывайте про лиственные породы. Обычно употребляют липу, ольху и осину. Но эти породы имеют низкую стойкость к загниванию. Поэтому при монтаже потолка непременно бросить вентиляционных зазор меж пароизоляцией и вагонкой либо доской.
Если баня изготовлена верно, и отлично просушивается после посещения, заморочек с появлением плесени либо грибков нет. Непосредственно для потолка принципиально не спутать, и не положить заместо пароизоляции гидроизоляцию: эффект будет совершенно другой. В данном случае материал подшивки потолка, ну и сами бруски резвее сгниют.
Неплохой стойкостью из лиственных пород к грибкам и сырости имеют ядро дуба (заболонь относится к малостойким) и ясень. Если вы можете отыскать либо сделать пиломатериалы из этой древесной породы, для вас можно не волноваться о дополнительной обработке и защите.
Вагонка и доска для потолка
Есть ли разница чем подшить потолок: вагонкой либо доской? Если употребляться будет шпунтованная доска (с одной стороны гребень-шип, с другой выемка-паз) то различия фактически нет. Вагонка отличается только фаской, которую нередко снимают вдоль длинноватой стороны. Поэтому потолок из вагонки выходит не линейным, а волнистым. В остальном, за маленьким исключением, все также: способы крепления, подбор толщины и ширины.
Так же, да не совершенно. Есть одна особенность. Из-за того, что поверхность при обшивке вагонкой выходит нелинейная, при усыхании древесной породы не образуются щели. Точнее, они уже есть, а чуток больше они либо чуток меньше — различия нет. Если же применена шпунтованная доска, то щели при высыхании неизбежно будут. Это не означает, что потолок из доски смотрится намного ужаснее. Но факт стоит учитывать. И если решать, чем лучше подшить потолок, то, наверняка, вагонкой.
Ширина и толщина доски и вагонки на потолок
Ширина доски либо вагонки для подшивки потолка должна быть 9-10 см. Более узенький пиломатериал длительно монтировать, но если вас это не смущает, сможете использовать планки наименьшей толщины. А вот обширнее лучше не брать: они посильнее скоробливаются, почаще лопаются и выгибаются. Поэтому, хоть с широкой доской либо вагонкой работать резвее, лучше ее не использовать.
С шириной доски на потолок не все так совершенно точно. Она находится в зависимости от типа потолка и еще нескольких причин.
Так при устройстве панельных потолков для производства щитов использовать можно всякую толщину. Там конструкция такая, что даже тонкие доски либо вагонка выдержат вес пирога термоизоляции.
Если потолок подшивной, толщина пиломатериала будет зависеть от того, будет либо нет изготовлен на чердаке предварительный пол. Если предварительный пол будет, использовать можно пиломатериал шириной от 12 мм. Если он не предусмотрен, от 18 мм и больше — придется выдерживать вес человека, который передвигается при ревизии кровли и теплоизолятора.
Также узкую доску и вагонку можно подбивать, если 2-ой этаж будет жилой. Это означает, что пол на втором этаже будет непременно, так что потолок должен задерживать только вес теплоизолятора. Если пирог утепления легкий, берете 12 мм доски, если тяжелее, то более толстые.
В настильных потолках вообщем использовать можно только толстый погонаж: крепятся они только по бокам к стенкам. Так что вся масса удерживается только досками. В данном случае малая толщина доски для потолка — 25 мм. И это только при условии использования легкого теплоизолятора из базальтового волокна. Все другие материалы требуют еще большей толщины.
Евро либо рядовая
Практически в хоть какой категории погонажных изделий можно узреть предложения с приставкой «евро». Разница заключается в том, что у таких пиломатериалов на тыльной стороне имеется одна-две-три продольных канавки. Бывают они разной ширины и глубины. Основное предназначение этой канавки — наилучшая вентиляция. Исходя из убеждений бани и древесных потолков — это конкретно то, что необходимо. Так что здесь вывод конкретный: если есть возможность, покупайте евровагонку либо евродоску.
Есть один момент. Стоимость на пиломатериал с приставкой «евро» выше. Это связано частично с более сложной обработкой (дополнительная фрезеровка каналов вентиляции), а частично с более высочайшим качеством древесной породы. Вот здесь и необходимо глядеть. Во-1-х, на геометрию: все должно быть ровно, при этом геометрия должна соблюдаться на всем протяжении погонажного изделия. Во-2-х, на отсутствие либо наличие сучков: евро материалы не должны их иметь вообщем. Время от времени допускается сучок, но не темный, а карий и не растресканый. Именно тогда это хоть частично евровагонка и евродоска.
На что направить внимание при выборе
Как и в любом пиломатериале, вагонка и доска есть нескольких видов. Отличаются они количеством изъянов. Высший сорт не обязан иметь изъянов вообщем либо очень малозначительное их количество. Самый последний сорт допускает наличие некого количества сучков, также таких недочетов, как изменение цвета и наличие микротрещин. Разница в стоимости меж ними значимая.
Брать высший либо 1-ый сорт совершенно не непременно. Неким неоднородность и сучковатость нравится. Ведь деревьев без ветвей не бывает, а где ветки, там и сучки. Так что здесь выбирает каждый, что ему по кармашку либо по вкусу.
Совершенно другое дело — геометрия. Толщина доски, ее ширина, глубина пазов — все это должно быть идиентично в любом месте пиломатериала, и также не должно отличаться на различных досках. Проверяются все эти характеристики с помощью штангенциркуля: замеряете в нескольких местах и сравниваете. Что непосредственно просит контроля для евровагонки поведано в видео.
Для шпунтованной доски для потолка все эти характеристики тоже важны, но определенных норм нет. Толщину и ширину сравниваете с заявленной торговцем либо производителем (глядя где покупаете). А при контроле шипа и паза обращаете внимание на то, чтоб паз был поглубже на пару мм. Время от времени, при некорректно выставленном оборудовании, все выходит напротив. В таком случае для вас не собрать потолок без щелей. Чтоб поверхность была обычной, для вас придется корректировать длину шипа (состругивать его).
Очередной недостаток, который бывает: фаска над и под шипом снята на разном уровне. Если щель выходит с тыльной стороны, это половина беды — ее не видно. Но если с лицевой — щель будет очевидно видна. И это без усушки.
Хорошо было бы еще проконтролировать, повело пиломатериал либо нет. Для этого необходимо будет прямо на складе состыковать две доски либо вагонки. Если они вставляются просто, по всей длине нет щелей либо неровностей, то работать для вас будет просто и таковой материал можно брать.
Чем укреплять к потолку вагонку и доску
Укреплять доску для потолка бани можно гвоздями либо шурупами. Если собрались делать потолок из вагонки, то добавляется очередной метод: крепление на кляймеры.
Кляймеры — это маленькие железные пластинки, которые употребляют для потайного крепления вагонки. Они устанавливаются к обрешетке, одним из выступов цепляясь за шип.
При монтаже потолка в бане внедрение кляймеров может быть проблематическим: при повышении влажности доски либо вагонка растут в размерах. При недостаточной глубине язычка, который держит доску, ее может вырвать из крепления. Вероятнее всего, материал остается целым, но потолок придется подбивать поновой. Если есть желание ближе познакомиться с тем, как укреплять вагонку читайте статью «Как укреплять вагонку кляймерами и гвоздями».
При использовании гвоздиков, их длина должна превосходить толщину доски втрое. Тогда будет обеспечена надежная фиксация. Забивать гвозди можно 3-мя методами:
в пласть — в лицевую поверхность доски либо вагонки;
в шип;
в паз.
Последние два — это методы укрытого монтажа: шляпок не видно. Но недочет у этих методов общий: захватывается только малая часть толщины доски (при креплении в шип — 2/3, при креплении в паз вообщем 1/3). А при появлении температурных конфигураций размеров это может привести к тому, что доски просто выкрутит либо вырвет. Этому содействует к тому же то, что крепеж есть только с одной стороны.
Есть при таком методе крепления очередной аспект: древесная порода может расколоться. Правда, если использовать тонкие гвозди (финальные, к примеру), это случается нечасто, но все-же имеет место. Приходится демонтировать испорченную планку и прибивать другую. А это, если куплен недешевый материал, нервирует очень очень.
Есть метод избежать растрескивания: за ранее сверлить узким сверлом отверстия. Так времени уходит больше, но доска гарантировано не треснет.
Еще есть один аспект: чтоб последующая планка «встала» без заморочек, гвозди в паз забивают под углом порядка 60°, в шип угол не таковой острый — он практически 80°. В обоих случаях шляпку утапливают, используя добойник.
Самый надежный метод крепления вагонки либо доски на потолке — в пласть: гвозди забивают прямо в лицевую часть доски. Можно использовать финальные гвозди: у их шляпка малая, она уходит в древесную породу, а позже волокна расправляются, скрывая ее совсем.
Можно использовать обыденные гвозди. Чтоб их было меньше видно, шляпку можно сплющить, стукнув по ней пару раз молотком. Получится что-то близкое к финальному гвоздю. Утапливают гвозди с помощью добойника.
Чтоб скрыть все следы совсем, дырки замазывают шпаклевкой по дереву. Покупаете ее в согласовании с цветом вашей древесной породы, а чтоб воссоздать текстуру, добавляете в состав некое количество древесной пыли, которая появляется при ошкуривании дерева. Таковой пастой замазываете дырки, ожидаете пока высохнут и наждачной бумагой с маленьким зерном ровняете. Если цвет подобран успешно, ничего видно не будет.
Тепловая пушка на дизтопливе непрямого нагрева MASTER BV-500 AXIAL FAN
Дизельная термическая пушка MASTER BV 500 отлично подходит для подогрева огромных залов, складских и административных помещений, ангаров, мастерских и строй площадок. Она обладает высочайшей производительностью, в час она подает под давлением приблизительно 443 Па около 7700 кубометров жаркого воздуха (75-95 С). Благодаря тому, что пушка работает по принципу непрямого нагрева (выхлопные газы выводятся на улицу), она может неопасно употребляться в помещениях где находятся повсевременно люди.